Штукатурка і шпаклівка по саманній стіні всередині

Існує декілька варіантів виконання ремонту в саманному будинку і ми розглянемо зараз один із них. Оскільки всі роботи я роблю у себе то і буду спостерігати за результатом. І доповнювати статтю.

  1. Тріщини. Ділянки з тріщинами в глиняній штукатурці треба безжально відбивати до саману.
  2. Гіпс і його похідні – гіпсові штукатурки і шпаклівки, пристає до саману краще ніж цементно-пісчана суміш, але остання дешевша і легша в роботі при нанесенні значних шарів.
  3. При виконанні тонкошарових робіт необхідно використання сітки малярної 4х5 і більше.
  4. Слід враховувати, що саманні стіні підвержені неперевним усадкам. І стіна обов’язково через 5-10 років осяде на стільки що виникнуть нові тріщини.
  5. Гратися в ідеальну геометрію в саманному будинку немає сенсу. Це дорого і всеодно трісне через 5-10 років. Всі стіни як правило, криві, пузаті, і далекі від ідеалу.

Етапи робіт по внутрішньому ремонту саманних стін: Продовжити читання “Штукатурка і шпаклівка по саманній стіні всередині”

Вибір газової колонки

Що таке газова колонка

Колонка газоваГазова колонка, або проточний газовий водонагрівач це пристрій для нагріву води без використання баків – вода підігрівається тільки тоді коли тече. Зазвичай газові колонки є у димоходному виконанні. Тобто відвід газів згоряння відбувається через димохід. Проте можна знайти моделі, котрі підтримують коаксіальний димовідвід через стіну. Проте їх вартість наближається до вартості опалювальних котлів і є сенс взяти комбінований агрегат, що дозволить заощадити на облаштуванні димаря. Продовжити читання “Вибір газової колонки”

Підготовка старих дерев’яних вікон і дверей до зими

Високі ціни на енергоносії призводять до того, що велика кількість людей не має змоги оплатити рахунки за газ. Це означає, що потрібно шукати якісь способи економії. Але не поспішайте міняти вікна, особливо, якщо ваш бюджет тріщить по швам. Існує декілька способів подарувати старим вікнам нове життя. Принаймні дозволить трохи економити енергоносії на опаленні.

В рамках підготовки будинку до опалювального сезону та зими розглянемо деякі аспекти проблеми досягнення герметичності, зменшення тепловтрат без заміни вікон.

Герметизація старих вікон – способи зменшення втрат тепла

  • встановлення ущільнювачів для вікон
  • видалення старої замазки і установка скла на герметик з штапіками
  • заповнення щілин герметиком
  • заклеювання щілин скотчем
  • заклеювання щілин папером

Продовжити читання “Підготовка старих дерев’яних вікон і дверей до зими”

Ландшафтний дизайн – рослини, що приносять радість

Ландшафтний дизайн це:
  • вид мистецтва, творчості, котрий поєднує різні напрямки людської діяльності, а саме інженерно-проектувальну, ботанічно-рослинну та філософсько-естетичну;
  • комплекс заходів щодо озеленення території, надання їй високої естетичної цінності з використанням декоративних рослин, оздоблювальних матеріалів природного походження, інженерно благоустрійних робіт;

на відміну від садоводства, ландшафтний дизайн не ставить за мету отримання агротехнічної продукції, а лише досягнення гармонії, краси у різноманітних поєднаннях рослин, заходів планування грунтів, каменів, дерева та інших природніх матеріалів. Продовжити читання “Ландшафтний дизайн – рослини, що приносять радість”

Кахельна піч – поради

14123519_654930061330740_1625396630_oЗдавна для опалення осель українців використовуються печі. На територіях, котрі були під владою Австро-Угорщини здобули популярність кахельні печі. Кахельна піч це цегляна піч облицьована кахлями. Кахлі викладаються одночасно із муруванням печі. Кахлі це керамічні плитки товщиною більше 1 см, специфічної форми. Виготовляються із звичайної глини – їх ще називають керамічні або пресовані. Більш дорогий різновид – із білої глини – шамотні. Різниця полягає у стійкості до високих температур. Так, якщо звичайні кахлі здатні витримати температуру біля 1000 градусів, то шамотні до 1500-1600 градусів.

Режим топки кахельної печі повинен бути помірним, категорично забороняється натоплювати піч підкидуючи багато разів дрова – тепліше не стане, а от можуть тріснути шви – це запросто, доведеться перемазувати піч, а у деяких випадках взагалі розбирати.

При покупці кахлів в першу чергу слід дивитися їх геометрію. Викладіть кахлі, що Вам пропонують на поверхню і заміряйте їх. Краще якщо різниця у розмірах не буде перевищувати 3 міліметри. Саме від цього залежить товщина швів. Коли купуєте кахлі, що були у використанні – краще купуйте нерозібрану піч – так ви зможете подивитися якої якості кахлі вже на фото – рівні і не товсті шви, гарна геометрія кутів свідчать про якісні кахлі.

Кріпляться кахлі між собою за допомогою дроту товщиною від 2 міліметрів. Різні моделі кахлів передбачають кріплення через отвори чи через виступи.

Для мурування кахельних печей застосовується глино-пісчаний розчин або мертелі. З точки зору ціни звісно мурування на глині дешевше. Але мертель – суміш глини з шамотними масами і дрібним піском має більш високу термостійкість.

Порожнини в кахлях зазвичай сільські майстри заповнюють глино-пісчаним розчином, галькою та уламками черепиці і цегли. Буде краще якщо для заповнення порожнин, що мають сполучення з поверхнею буде використовуватися нарізана вогнетривка цегла, чи керамічна повнотіла цегла. Бита черепиця, чи бита цегла це гірший варіант.

Важливим етапом мурування печі є визначення жирності глино-пісчаного розчину. Так як глина має зазвичай високу жирність до неї додають пісок. Його додають з метою щоб не виникали тріщини при висиханні. Для цього перед початком викладення печі треба підібрати правильну пропорцію саме для вашого піску і глини.

Пісок для мурування печі слід дуже добре просіяти на мілкому ситі. Будь які-камінчики можуть стати проблемними місцями, оскільки ступінь розширення глини і каменю різний, при нагріві можуть виникати тріщини.

Мурування печі, нарізка цегли – дуже брудна робота, тому краще сумістити цю роботу з ремонтом приміщення.

Зверніть увагу на вибір пічника. Обов’язково поцікавтеся відгуками (бажано від людей які топлять постійно піч хочаб сезон). Багато людей мурують печі, але при цьому не знають елементарних правил. Оговоріть обов’язкове оздоблення передньої стінки топочної камери вогнетривкою цеглою (а також бокових). Інколи через складність виконання цієї операції майстри просто вимазують кафель глиною, заповнюють порожнину черепицею і вуаля – перегрів передньої стінки під час топки гарантовано. Краще хай буде менша камера, але дотримані всі стандарти. Мінімальна товщина стінок паливної камери – четверть цегли, або 65 мм (вогнетривка цегла покладена на ребро).

Для футерування стінок паливної камери допустимо використовувати як цеглу ПБ-5 так і ША-5. Різниця між ними в кількості алюмінієвих сполук, що забезпечують вогнетривкість. Враховуйте, що вогнетривка цегла досить крихка і важка. На легковій машині більше 75 штук за раз краще не везти. До того ж вона кришиться. Цегла ША-5 в цьому плані трішки краще (станом по наявній в гіпермаркетах вогнетривкій цеглі на 2016 рік).

Обов’язково виконайте димохід по технології. Як правило це має бути канал в несучій стіні виконаний з ПОВНОТІЛОЇ цегли. Використання пустотілої цегли для мурування димохідних каналів є порушенням будівельних і пожежних норм. Хоч тяжко-важко, але знайти таку цеглу можна.

Для замазки швів печі використовується глиняний розчин або мертель. Для його окрашування – звичайні кольорові пігменти до водних фарб. Краще, щоб кафель не був дуже темний – отримати темно-коричневий чи чорний шов проблематично, після висихання шов буде світліти досить сильно. Навіть якщо додати декілька чорних баночок пігменту. Краще зразки для затирки готувати до затирки і лише потім змішувати велику кількість розчину. Використання силіконових герметиків для затирання швів кахельних печей недопустиме –  у силіконових герметиків слабка агдезія до гладких поверхонь кахлів – не тратьте дарма гроші – не слухайте тупих продавців у супермаркеті про те, що герметик витримує 190 градусів. Може і витримує, але у шві може бути проникнення горючих газів і температура може бути значно більшою, особливо якщо глино-пісчаний розчин дав тріщину і проміжку між кахлями. А у багатьох “пічників” це звичайне явище.

Коефіцієнт корисної дії кахельної печі “кайги”, “кальги” біля 50%. По своїй конструкції “кальги” повторюють печі голандки – це багатооборотні печі. Як правило конструкція прямокутної печі є трьох-оборотна – дим з топки піднімається вверх, а потім опускається вниз до рівня першого ряду, а потім знову вверх і в бічний димохідний канал. Їх перевагою є висока вітростійкість (піч добре горить навіть у вітряні дні), простота конструкції, низька ціна. Так кахельна піч у старий будинок де є димохід і канали (але в 70-ті 90-ті печі демонтовані) є одним з найекономічніших варіантів встановлення опалення. Бюджет на мурування звичайної прямокутної печі на 7-8 рядів кахелю є від 4000 тис грн. З нового кахелю – від 6000 грн.

Найгірші по якості кахлі – радянські, часто можна наткнутися на некондицію, погану геометрію, різнобій кольору. Обов’язково робіть ревізію геометрії кахелю до оплати, уникайте дистанційної купівлі через перевізників. Економія пару сотень грн на поїздці особисто може вам в результаті обійтися дорожче – важко буде повернути назад кахлі, особливо якщо ви вже почали мурувати піч і підрізали кахель під прочистку.

Порядовку кахельної печі ви наврядчи знайдете, майстри неохоче діляться своїми секретами, а також це пов’язане з тим, що цегла як правило кладеться на ребро при муруванні печей і порядові інструкції важко зобразити.

Не забудьте придбати азбестовий вогнетривкий шнур для ущільнення металевих елементів печі, метал і кахель (і глина) мають різні коефіцієнти розширення від нагріву. Шов із глини по периметру дверок печі обов’язково дасть тріщину при топці і герметичність порушиться. Якщо у вас слаба тяга в трубі – можливе проникнення газів у приміщення – коптіння.

Димохід для однієї кахельної печі може бути розміром 14х14см (4 цеглини на ряд), але краще використовувати канал 28х14см (5 цеглин на ряд).

Для мурування димоходів використовується повнотіла цегла марки М200. Купити таку цеглу проблематично. Якщо у вас цегла меншої міцності в межах під дахом слід мурувати товщиною стінки в 1 цеглу, а над дахом виконати мурування з клінкерної цегли з низькою кількістю пустот. Звичайна лицювальна цегла для мурування димарів не годиться – температурні перепади і конденсат призведуть до облущення, а потім і до обвалювання димохода. В чердачному просторі димохід обов’язково штукатуриться цементно-піщаним розчином високої міцності, можливе використання металевих сіток для зменшення тріщин в майбутньому. Відстань від стропил, балок до димохода не менше 38 см. Якщо такої можливості немає – слід провести огортання димохода високощільною плитною мінеральною ватою з забезпеченням герметичності.

Обов’язково слід передбачити прочисні отвори в чердачному просторі, щоб не лазити на дах задля чистки димаря. А це треба буде робити два рази на сезон при топці дровами і ще частіше при використанні різних відходів. Топити обрізками ДСП не рекомендується через липкі смолисті нашарування, котрі неможливо потім механічно відчистити.

Штукатурка зовнішніх стін

Штукатурка
Штукатурка

Для захисту стін від непогоди використовується покриття стін різними видами штукатурок. Для базового штукатурення цегляних, саманних та інших стін використовується цементно-піщана або цементно-вапняна штукатурка. В залежності від фінансових реалій і необхідності обирається склад розчину. Але я особисто рекомендую Вам не окономити, штукатурка з малою кількістю цементу протягом років взагалі перетвориться на пісок і обпаде і ніяка сітка її не втримає. Тому пропорції цементу з піском я рекомендую робити не слабше ніж 1:3.

Оскільки об’єм робіт в моєму випадку був відносно невеликий – треба було вкрити біля 6 квадратних метрів я вирішив використати готову суміш Ферозіт 220. По перше виділю такі нюанси – старий набриск був якийсь занадто слабкий – укриття грунтовкою нічого не дало, при накидуванні ще якось трималося, але якщо трохи шпателем притиснути – йшов відрив саме старого набризку. Довелося відбивати все повністю і штукатурити заново голу стіну. Завжди враховуйте, що на місці обваленої штукатурки (котра лупиться шарами як правило бо часто і пропорції розчину різні), доведеться класти великий шар. Також враховуйте, що раніше особо ніхто не виводив стіни, і шари штукатурки можуть сягати 5-6 см. Відповідно доведеться штукатурити таку ділянку в 3-4 заходи з великими витратами матеріалу.

Завжди використовуйте захисний одяг – закрите герметичне взуття, штани, гумові рукавиці. Цементна суміш дає лужну реакцію і дуже сильно роз’їдає шкіру, утворюються рани і ви можете випасти з робочого процесу на тиждень, а це не дуже бажано, оскільки наступний шар бажано наносити на попередній до того як він висохне.

Сушка стіни. В жарку погоду під сонячними променями стіна просихає буквально за годину, якщо не хочете, щоб штукатурка потім відпала швидко – постійно зволожуйте. Для цього зручно використовувати садовий обприскувач.

Грунтовка. Що би хто не говорив, я особисто вважаю, що це не дуже доцільна трата грошей, особливого ефекту немає, при адекватному попередньому зволоженні поверхні результат такий самий. Але слід враховувати, що на перезволожену основу розчин не лягає – він тупо відпадає. Якщо є лишні гривні то можна в принципі використати. Але мітла по старій загрунтованій поверхні зриває загрунтований шар. Тому краще відбити всі слабонесучі шари повністю і купити лишні 2 мішки суміші ніж тратитися на грунти.

Інструменти – основні інструменти при роботі з готовими сумішами – кельма, відра, дрелька з насадкою міксером. Краще якщо дриль буде потужніше за 500 Вт. В такому випадку він зможе прокручувати більше розчину за один раз. Слабкою дрелькою вдасться замішувати по 5-7 літрів без особливих напрягів.

Ще трохи на відео.

Підготовка стін інтер’єру до фарбування

грунтовка стін
грунтовка стін

Перед тим як розпочати фарбування стін слід ретельно підготувати до цього стіни. Від ретельность залежить якість і результат робіт. Після пофарбування, всі, навіть найменші дефекти будуть чітко проявлятися на поферхні і здалеку буже їх видно. Ось чому така важливо добре підготувати поверхню. Якщо цього не зробити то гроші витрачені на матеріал пропадуть дарма – все доведеться переробляти. Понад 75% часу витрачається саме на підготовку, а не на нанесення фарби.

Перед тим як приступити до фарбування поверхні, стіни добре миють, а після висихання – грунтують. Грунтівка обирається відповідно до стану поверхні та виду фарби, що буде наноситися. Набагато важче працювати, коли стіни вкриті старими покриттями. Їх необхідн видалити, а вже потім зайнятися вирівнюваннням, сушкою та грунтовкою. Продовжити читання “Підготовка стін інтер’єру до фарбування”

Гіпс

гіпс
гіпс

Гіпс – мінерал осадкової природи, являє собою CaSO4 · 2H2O. Зустрічається в волокнистому (селеніт) і зернистому (алебастр) вигляді.

Гіпс використовується як сировина для виробництва різних штукатурок, шпаклівок, плит, формених виробів.

У світі щорічно виробляється до 150 млн тонн гіпсу. Продовжити читання “Гіпс”

Бетон

бетон
бетон

Бетон це штучний матеріал, за своїми характеристиками подібний до каменю. Бетони поділяються за класом в’яжучої речовини:

  • цементний
  • асфальтовий
  • вапняний
  • гіпсовий
  • глиняний

В сучасному будівництві застосовуються усі види бетонів (у тому числі змішані). Продовжити читання “Бетон”

Цемент

цемент
цемент

Цемент – будівельний матеріал, мінеральна речовина яка являє собою суміш багатьох компонентів, які при реакції з водою утворюють каменеподібну структуру. Основними в’яжучими компонентами є кристалічні алюмосилікати кальцію. При змішуванні цемента з водою відбувається гідроліз алюмінату кальцію до гідроксиду кальцію та гідроксиду алюмінію, котрі під час хімічної реакції з силікатами кальцію, створюють кристали алюмосилікату кальцію. Продовжити читання “Цемент”